Прикипевшее шлицевое соединение

[IB]

Есть проверенные варианты как разъединить?

Паяльная лампа и кувалда не помогли. Распилить - крайняя мера.

[gunslinger]

газ .....

[MK011]

Кувалда была лишней. Только греть.

[Detuner]

Греть паяльной лампой/газом/строительным феном, потом внутреннюю часть резко охладить, например сжиженным углекислым газом (можно и просто водой облить) и быстро выколачивать/выпрессовывать, пока температуры не уравнялись. Если с первого раза не получилось - повторить.

[gunslinger]

1 и 3 нифига не нагреют. сжиженный газ в гаражных условиях - бред.

[Detuner]

Сообщение от gunslinger

1 и 3 нифига не нагреют.

Фен греет до 660, недавно им закисшие шаровые и наконечники снимал. До прогрева они не хотели выходить даже под действием кувалды (о съёмниках я вообще молчу - в таких случаях они бесполезны), после прогрева - с третьего удара молотком. А газом греть - можно и отпустить ненароком А паяльная лампа - вообще довольно бестолковая штука, одна копоть от неё.

сжиженный газ в гаражных условиях - бред.

Ну, у всех разные условия. У меня есть баллон с углекислотой (для полуавтомата), хотя нет гаража )))

[gunslinger]

фен херня. тебе просто повезло

[MK011]

Ладно тебе, не развенчивай Мечту ...
---
Добавлено позже
---
Кстати, для небольших гаек - реально помогает, и удобнее, чем с горелкой возиться.

[MK011]

Сообщение от Detuner

Фен греет до 660,

Это Вы по его градуснику определили, или всё же "металлургическим" путём? Я Вас расстрою - латунью им паять нельзя. Причина банальна и определяется цветом раскалённой воздухонагревательной спирали :-)

Сообщение от Detuner

недавно им закисшие шаровые и наконечники снимал. До прогрева они не хотели выходить даже под действием кувалды (о съёмниках я вообще молчу - в таких случаях они бесполезны), после прогрева - с третьего удара молотком.

Куда били-то? Кувалда - не самый нужный инструмент для разборки. Фен строительный и газ - да.

Сообщение от Detuner

А газом греть - можно и отпустить ненароком

Опытный глаз нужен, да. С аномалиями цветового зрения луше к этой работе не приступать.

Сообщение от Detuner

У меня есть баллон с углекислотой (для полуавтомата)

Ну и расскажите, как Вы его используете для охлаждения деталей. Кидаете её в этот баллон и трясёте?

[Detuner]

Сообщение от MK011

Это Вы по его градуснику определили, или всё же "металлургическим" путём?

Он греет выходящий из него воздух до температуры 660, это можно определить например с помощью измерительной термопары. До скольки нагреется деталь - зависит от её теплопроводности, размеров и т.д.

Кувалда - не самый нужный инструмент для разборки.

Спасибо, я в курсе того, как пользоваться съёмниками. Кувалду можно использовать в тех случаях, когда снимаемую деталь уже не жалко (как у меня и было). Шаровую скорее всего не трогали около 10 лет. Разбирал на снятой стойке, съёмник jonnesway не помог, можно было с любым натягом стучать по любым местам до опупения. Вэдэшкой начал её поливать за три дня до разборки - тоже не помогло.

Ну и расскажите, как Вы его используете для охлаждения деталей.

Извольте, мсье Д'Артаньян ! Снимаю редуктор, навинчиваю переходник со штуцером под дюритовый шланг, переворачиваю вентилем вниз и охлаждаю деталь из шланга. Для запрессовки такой метод ессно не подходит - сильно инеем обрастает. Для разборки - вполне.

[MK011]

Сообщение от Detuner

Он греет выходящий из него воздух до температуры 660, это можно определить например с помощью измерительной термопары.

Эта температура кому-нибудь нужна?

Сообщение от Detuner

До скольки нагреется деталь - зависит от её теплопроводности, размеров и т.д.

Попробуйте спаять даже легкоплавкой латунью с его помощью две медные трубки диаметром 8-10 мм.

Блин, ну физику в школе все учат - куда это потом девается?

Реально нагреть на открытом пространстве сколь-нибудь массивный металлический деталь только до 300°С.

Для лабораторной работы имею выпускной коллектор с обломками шпилек крепления приёмной трубы. Выверните их с помощью фена? Известно, что для успеха нужно нагреть обломок (только его, а не весь коллектор :-)))) до тёмно-красного каления.

Сообщение от Detuner

Шаровую скорее всего не трогали около 10 лет.

Да хоть 30 - если нет коррозии в соединении - оно разберётся обязательно. Собственно, почему заржавленные железки просто не разбираются а нагрев помогает - тоже из школьной химии и физики.

Сообщение от Detuner

Вэдэшкой начал её поливать за три дня до разборки - тоже не помогло.

Святой водой надо было :-) WD - проникающая смазка ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ! Где там в паре поворотный кулак-шаровая резьба?

Сообщение от Detuner

Снимаю редуктор, навинчиваю переходник со штуцером под дюритовый шланг, переворачиваю вентилем вниз и охлаждаю деталь из шланга.

Ну и насколько она охлаждается? Язык не примерзает? И какой должен появиться зазор в паре "сталь-сталь"?

Блин, детский сад какой-то.

[gunslinger]

Сообщение от MK011

И какой должен появиться зазор в паре "сталь-сталь"?

IT14\2

[MK011]

Ты знал, ты знал!!!

[Detuner]

Сообщение от MK011

Попробуйте спаять даже легкоплавкой латунью с его помощью две медные трубки диаметром 8-10 мм.

Да чего вы ко мне пристали со своей латунью и трубками, а ? Я что, предлагал паять латунь феном ? Не предлагал !

Реально нагреть на открытом пространстве сколь-нибудь массивный металлический деталь только до 300°С.

Именно 300 ? Вот это точность, поразительно ! Это в школьном учебнике физики написано ? Или это вы померяли ? Или на глаз определили ? И при какой это температуре воздуха ? Может обоснуете с точки зрения физики ?

Для лабораторной работы имею выпускной коллектор с обломками шпилек крепления приёмной трубы. Выверните их с помощью фена? Известсно, что для успеха нужно нагреть обломок (только его, а не весь коллектор :-)))) до тёмно-красного каления.

Даже и не буду пытаться. Во-первых: обломок шпильки и шлицевое/коническое соединение - совершенно разные вещи, не находите ? Во-вторых, зачем греть шпильку феном, когда у меня есть полуавтомат - на шпильку наворачивается гайка и приваривается - тут и нагрев и есть за что крутить.

Да хоть 30 - если нет коррозии в соединении - оно разберётся обязательно.

Вот коррозии там как раз было предостаточно, почему собственно и лил туда WD40.

WD - проникающая смазка ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ!

А это откуда взято ? Универсальная проникающая смазка. Состоит из масла и летучего растворителя, который придает ей высокую текучесть. Нигде ни слова не написано про то, что она именно для резьбовых соединений.

Ну и насколько она охлаждается? Палец не примерзает?

Примерзает.

И какой должен появиться зазор в паре "сталь-сталь"?

А почему ему не появиться, если температуры деталей в этой паре разные ? А они таки будут разные, особенно если между ними есть ещё и коррозия.
Короче, давайте заканчивать дискуссию. Я способ человеку предложил потому, что в фен гаражных условиях раздобыть можно, а вот газосварку - вряд ли.

[MK011]

Сообщение от Detuner

Да чего вы ко мне пристали со своей латунью и трубками, а ? Я что, предлагал паять латунь феном ? Не предлагал !

Вы предлагаете греть достаточно массивную деталь воздухом, нагреваемым нихромовой (обычно) спиралью с поверхностной температурой порядка 800°С. Далее - простейший тепловой расчёт.

Сообщение от Detuner

Именно 300 ? Вот это точность, поразительно ! Это в школьном учебнике физики написано ? Или это вы померяли ? Или на глаз определили ? И при какой это температуре воздуха ? Может обоснуете с точки зрения физики ?

Это температура плавления (точнее - немного меньше) медно-оловянного припоя, которым я достаточно часто пользуюсь для пайки медь-медь и медь-латунь в помещении (кто знает суть предмета - поймёт). И то, трубку диаметром побольше, например, 18 мм ( а не ходовую 10 мм) приходится греть достаточно долго по сравнению с пропановой горелкой.

Сообщение от Detuner

Даже и не буду пытаться. Во-первых: обломок шпильки и шлицевое/коническое соединение - совершенно разные вещи, не находите ?

Совершенно верно! И поэтому я в недоумении - зачем греть последнее?

Сообщение от Detuner

Во-вторых, зачем греть шпильку феном, когда у меня есть полуавтомат - на шпильку наворачивается гайка и приваривается - тут и нагрев и есть за что крутить.

Отлично! Возьмётесь? Только результат заранее известен - получите обломок заподлицо с поверхностью коллектора. Шпилька же сломалась не просто так!

Сообщение от Detuner

Вот коррозии там как раз было предостаточно, почему собственно и лил туда WD40.

Если там была коррозия ВНУТРИ соединения - нужно было выкинуть не только опору, но и деталь с дыркой. Если же нет - никакая жидкость в зазор не проникнет (про поверхностное натяжение тоже в школе учат).

Сообщение от Detuner

А это откуда взято ? Универсальная проникающая смазка. Состоит из масла и летучего растворителя, который придает ей высокую текучесть. Нигде ни слова не написано про то, что она именно для резьбовых соединений.

Для соединений без начального зазора (к которым относится соединение поворотный кулак - палец шаровой опоры) она бесполезна.

Сообщение от Detuner

Примерзает.

Позвольте не поверить.

Сообщение от Detuner

А почему ему не появиться, если температуры деталей в этой паре разные ? А они таки будут разные, особенно если между ними есть ещё и коррозия.

Вопрос в величине этого зазора. Рекомендую почитать учебник для техникума. Зазор, необходимый для легкого демонтажа деталей исчисляется в десятых долях мм. Для появления такого зазора разницы в примерно 100°С, которые Вы можете получить, охлаждая деталь любым бытовым способом - недостаточно. Даже жидкого азота нужно не один литр извести, чтобы был хоть какой-то эффект. Применять же сразу и охлаждение, и нагрев для разборки - бред.

Сообщение от Detuner

Короче, давайте заканчивать дискуссию. Я способ человеку предложил потому, что в фен гаражных условиях раздобыть можно, а вот газосварку - вряд ли.

Вы даёте вредные и неквалифицированные советы, не понимая в первую очередь, зачем и в каких случаях нужен нагрев (или охлаждение) для разборки "прикипевшего" соединения. А найти пропановую горелку можно легко.

[Detuner]

Сообщение от MK011

Это температура плавления (точнее - немного меньше) медно-оловянного припоя, которым я достаточно часто пользуюсь для пайки медь-медь и медь-латунь в помещении (кто знает суть предмета - поймёт).

По-видимому, занимаетесь установкой сплит-систем )

Совершенно верно! И поэтому я в недоумении - зачем греть последнее?

Кхм... Так вы же в начале темы сами предлагали греть... Уже не надо ?

Отлично! Возьмётесь? Только результат заранее известен - получите обломок заподлицо с поверхностью коллектора. Шпилька же сломалась не просто так!

Согласен, тут я погорячился. Такой способ хорош, когда нужно вывернуть шпильку из алюминия. С другой стороны, сварка нагревает шпильку примерно до той же температуры, докрасна. То есть в любом случае, при нагревании горелкой тоже есть шанс, что она обломится, если как следует прикипела. Тогда можно ещё попробовать сверла с левым винтом и экстракторы, что, впрочем, тоже не всегда помогает.

Если там была коррозия ВНУТРИ соединения - нужно было выкинуть не только опору, но и деталь с дыркой. Если же нет - никакая жидкость в зазор не проникнет (про поверхностное натяжение тоже в школе учат).

Коррозии внутри соединения не было, но я ведь об этом не мог знать, пока не разобрал, верно ? Вэдэшка, конечно не помогла в данном случае, но возможно помогла бы, если бы коррозия была.

Вопрос в величине этого зазора. Зазор, необходимый для легкого демонтажа деталей исчисляется в десятых долях мм. Для появления такого зазора разницы в примерно 100°С, которые Вы можете получить, охлаждая деталь любым бытовым способом - недостаточно.

Во-первых, речь идет не о "лёгком демонтаже", а о "демонтаже любой ценой", когда годится любой способ, лишь бы разобрать. Во-вторых, что значит "зазор в десятые доли мм" ? Палец держится в посадочном отверстии внатяг, Вы сами писали о "соединениях без начального зазора". Если образовался хоть какой-то зазор, значит демонтаж уже свершился, ура ! Да, при разнице температур в 100°С, палец самостоятельно не выпадет, но вынуть его будет хоть немного легче (а во многих случаях именно этого "немного" и не хватает).

Применять же сразу и охлаждение, и нагрев для разборки - бред.

Одновременное охлаждение и нагрев применяют при запрессовке внатяг (например клапанные втулки и седла в ГБЦ). Суть в том, чтобы за счет температурного расширения увеличить диаметр у одной детали и уменьшить - у другой. Да, разница температур там немного повыше и материалы другие.
А при разборке конического соединения нагрев и охлаждение могут создать те небольшие деформации, о которых Вы писали в той теме, по ссылке. Очень может быть, что помогут даже просто несколько циклов нагрева/охлаждения (без разницы температур).

Вы даёте вредные и неквалифицированные советы...

Позвольте, чего ж это я вредного насоветовал ? Нагреть феном ? Так Вы предлагаете греть газом и до куда более высоких температур. А Вы в курсе, что за шлицевое соединение у автора темы ? Его можно будет потом использовать после нагрева докрасна, не посрезает там нафиг все шлицы ?

А найти пропановую горелку можно легко.

А, речь идёт о ручной пропановой горелке с баллончиком... Сорри, затупил, подумал о газовой сварке

[MK011]

Сообщение от Detuner

По-видимому, занимаетесь установкой сплит-систем )

Не угадали :-)

Сообщение от Detuner

Кхм... Так вы же в начале темы сами предлагали греть... Уже не надо ?

Я предлагал греть ШЛИЦЕВОЕ (заржавленное), а не КОНУСНОЕ соединение.

Сообщение от Detuner

Согласен, тут я погорячился. Такой способ хорош, когда нужно вывернуть шпильку из алюминия. С другой стороны, сварка нагревает шпильку примерно до той же температуры, докрасна.

Полуавтомат - не "до той".

Сообщение от Detuner

То есть в любом случае, при нагревании горелкой тоже есть шанс, что она обломится, если как следует прикипела.

Греть надо долго, и тщательно - открутиться. НО! только сам обломок.

Сообщение от Detuner

Тогда можно ещё попробовать сверла с левым винтом и экстракторы, что, впрочем, тоже не всегда помогает.

Для обломанной заподлицо шпильки диаметром 8 мм они почти наверняка не помогут. Проще и быстрее высверлить и нарезать новую (ремонтную) резьбу. В случае экстрактора рискуем получить ещё и его обломок - будет не до смеха.

А из алюминия шпильку без повреждения резьбы удалить вообще элементарно. Надо только вспомнить школьную химию.

Сообщение от Detuner

Коррозии внутри соединения не было, но я ведь об этом не мог знать, пока не разобрал, верно ? Вэдэшка, конечно не помогла в данном случае, но возможно помогла бы, если бы коррозия была.

Скажем так: коррозия может появиться внутри конусного соединения только если деталь с отверстием проржавеет целиком :-)

Сообщение от Detuner

Во-первых, речь идет не о "лёгком демонтаже", а о "демонтаже любой ценой", когда годится любой способ, лишь бы разобрать. Во-вторых, что значит "зазор в десятые доли мм" ? Палец держится в посадочном отверстии внатяг, Вы сами писали о "соединениях без начального зазора". Если образовался хоть какой-то зазор, значит демонтаж уже свершился, ура ! Да, при разнице температур в 100°С, палец самостоятельно не выпадет, но вынуть его будет хоть немного легче (а во многих случаях именно этого "немного" и не хватает).

Я и пытаюсь внушить, что есть гораздо более простые способы создания такого зазора в коническом соединении, чем нагрев. Объяснить ещё раз со сливовой косточкой?

Кстати, если бы попытались распилить палец шаровой - открыли бы для себя много нового в части термического упрочнения материала :-))

Сообщение от Detuner

Одновременное охлаждение и нагрев применяют при запрессовке внатяг (например клапанные втулки и седла в ГБЦ).

Правильно, но именно при ЗАПРЕССОВКЕ, когда Вы кладёте одно мелкую деталь (седло клапана или поршневой палец) в морозильник, а ответное отверстие нагреваете. Предложение же использовать охлаждение для РАЗБОРКИ соединения - нонсенс.

Сообщение от Detuner

А при разборке конического соединения нагрев и охлаждение могут создать те небольшие деформации, о которых Вы писали в той теме, по ссылке.

Это очень сложно. Слышали, как звучит металл? "Блямс!" Этих звуковых колебаний вполне достаточно при наличии небольшого осевого натяга.

Сообщение от Detuner

Позвольте, чего ж это я вредного насоветовал ? Нагреть феном ? Так Вы предлагаете греть газом и до куда более высоких температур. А Вы в курсе, что за шлицевое соединение у автора темы ? Его можно будет потом использовать после нагрева докрасна, не посрезает там нафиг все шлицы ?

Другого способа разборки нет. Как правило отверстие в таких соединениях "мягкое", а калёная часть - именно шлицы, которые автору не нужны.

В чём суть нагрева для разборки заржавленного соединения? Окислы железа имеют бОльший объём, чем изначальные продукты, поэтому они лишают соединение подвижности. Но к счастью они хрупки, и при нагревании разрушаются. А греть желательно пламенем с небольшим недостатком кислорода, чего фен, естественно, не даёт.

Сообщение от Detuner

А, речь идёт о ручной пропановой горелке с баллончиком... Сорри, затупил, подумал о газовой сварке

Конечно, есть совсем миниатюрные варианты. У меня - с 5-литровым баллоном.

[Detuner]

Не угадали :-)

Так и знал, что всё не так очевидно )))

Я предлагал греть ШЛИЦЕВОЕ (заржавленное), а не КОНУСНОЕ соединение.

Соединение может быть одновременно шлицевым и коническим.

Для обломанной заподлицо шпильки диаметром 8 мм они почти наверняка не помогут.

Иногда выворачиваются прямо в процессе сверления.

А из алюминия шпильку без повреждения резьбы удалить вообще элементарно. Надо только вспомнить школьную химию.

Знаю, кислотой. Вот только для того, чтобы залить её в отверстие, нужно расположить его вертикально, что бывает сопряжено со снятием ГБЦ или двигателя, например )))

Я и пытаюсь внушить, что есть гораздо более простые способы создания такого зазора в коническом соединении, чем нагрев.

Я не против, но мне описанный способ не помог.

Кстати, если бы попытались распилить палец шаровой - открыли бы для себя много нового в части термического упрочнения материала :-))

Я его и распилил, уже когда он выпрыгнул, ничего особенного не заметил и не открыл. Или речь о распиливании запрессованного пальца ? Так я бы ему не дал при распиливании перегреться )

[MK011]

Сообщение от Detuner

Соединение может быть одновременно шлицевым и коническим.

Это в автомобиле?
Никогда не видел.Даже боюсь себе представить агрегат, в котором нужно ТАКОЕ применить. Надо у AlKo спросить при случае ...

Сообщение от Detuner

Иногда выворачиваются прямо в процессе сверления.

Не это случай.

Сообщение от Detuner

Знаю, кислотой. Вот только для того, чтобы залить её в отверстие, нужно расположить его вертикально, что бывает сопряжено со снятием ГБЦ или двигателя, например )))

Боже! А знаете, что есть такая штука - пластилин?

Сообщение от Detuner

Я не против, но мне описанный способ не помог.

Так это совсем не значить, что:
1. Вы применили его правильно;
2. Можете давать советы другим;
3. Спорить со старшими :-)

Вот замените десяток-другой шаровых - тогда да.

Кстати, если на "классике" отвернуть верхнюю шаровую от рычага, типа для "облегчения снятия" - хрен её снимешь описанным мною способом. А уж снимать поворотный кулак целиком и тащить его на верстак, слава Богу, ещё никому в голову не приходило.

Сообщение от Detuner

Я его и распилил, уже когда он выпрыгнул, ничего особенного не заметил и не открыл. Или речь о распиливании запрессованного пальца ?

Речь идёт о том, что пилить его до нагрева. Вы его уже отпустили. Вообще он термообработан до достижения приличной поверхностной твёрдости. Один мой коллега, пиля с горя палец нижней шаровой на "классике", извёл с десяток ножовочных полотен (после того, как перепробовал кувалды с бородками, автогены и пр.). К счастью, он не успел снять ступицу с машины.

Сообщение от Detuner

Так я бы ему не дал при распиливании перегреться )

Углекислотой? Ну это из серии "дурная голова рукам покоя не даёт".

[gunslinger]

Сообщение от MK011

Это в автомобиле?
Никогда не видел..

ну не в автомобиле... в авто промышленности есть.... конус морзе

[Meteora]

Сообщение от MK011

Это в автомобиле?

Ога. У меня на Таврии рулевое колесо на такое надето. Пытался снять -- шиш. Сними мне руль без повреждений... А?

[Detuner]

Эх, опередил Как раз хотел сказать про рулевое колесо ))) Кстати, там всё усугубляется ещё и тем, что рулевой вал очень мягкий, а греть его вообще нельзя.

[MK011]

Давай попробуем на следующей неделе. Куда подъезжать?

[Meteora]

Ну ты спросил. Куда подъезжать, надо у меня за 2 часа до приезда узнавать. В личку мобилу скинь, я позвоню, если сам не отдеру.

[MK011]

Сообщение от Meteora

Ну ты спросил. Куда подъезжать, надо у меня за 2 часа до приезда узнавать.

Ставрида на ходу?

Сообщение от Meteora

В личку мобилу скинь, я позвоню, если сам не отдеру.

Снимал много рулей, самый вредный был на Газели. Подход стандартный - гайку ослабляем, но не откручиваем целиком, чтобы был зазор в пару мм. Затем пытаемся раскачать руль руками в радиальном направлении и резко сдёрнуть. На крайний случай есть деревянная киянка :-) Съёмник и молоток (стучать по рулевому валу) ещё ни разу не пригодился

Кстати, если бы это соединение было цилиндрическим - хрен бы оно разбиралось после года-двух эксплуатации..

[gunslinger]

лехко. Приезжай

[Detuner]

Сообщение от MK011

1. Вы применили его правильно;
2. Можете давать советы другим;
3. Спорить со старшими :-)

1. ОК, возможно это я такой криворукий.
2. Таки договорились В следующий раз буду советовать: "Не пытайтесь самостоятельно !!! Езжайте к MK011, он на автозаводе рядом с gunslinger'ом машет из окошка сверху. Он разъединит вам любые соединения и бонусом покажет фокус со сливовой косточкой, только сливу надо свою приносить."
3. Всё, больше не спорю. Придётся признать, что мне на самом деле не удалось снять шаровые с помощью фена, всё это был болезненный бред, уже еду лечиться к доктору gunslinger'у )))

Вот замените десяток-другой шаровых - тогда да.

ОК, начинаю считать. Да, а наконечники считаются ? Тогда уже четыре )))

Один мой коллега, пиля с горя палец нижней шаровой на "классике", извёл с десяток ножовочных полотен (после того, как перепробовал кувалды с бородками, автогены и пр.).

Странно, что автоген у него нашелся, а УШМ - нет )))

Углекислотой?

Фи, как банально... Я бы организовал бы подачу жидкого азота непосредственно в место распила !

[gunslinger]

а зачем стучать по шаровой? объясните.

[MK011]

По голове - больше пользы будет!

А автору тему хотелось бы сказать, что если шлицы неподвижны при эксплуатации - лучше не пытаться сделать их разборными, а менять узел целиком.

[Detuner]

Сообщение от MK011

По голове - больше пользы будет!

Это ваш личный патентованный способ ? Пользуйтесь на здоровье, я не посягаю

а зачем стучать по шаровой?

Я же написал, что стучал по всему, чему только можно было - не помогло. Собирался уже срезать и высверливать палец, если бы нагрев не помог.

[MK011]

Сообщение от Detuner

Это ваш личный патентованный способ ? Пользуйтесь на здоровье, я не посягаю

Способ не мой, а проверенный временем и многими людьми.

Сообщение от Detuner

Я же написал, что стучал по всему, чему только можно было - не помогло. Собирался уже срезать и высверливать палец, если бы нагрев не помог.

Нужно было положить деталь другим краем отверстия на массивное основание (например, на старый тормозной диск).

[Detuner]

Сообщение от MK011

Нужно было положить деталь другим краем отверстия на массивное основание (например, на старый тормозной диск).

А вы думаете, я не догадался ? В качестве массивного основания была использована кувалда - не помогло.

[MK011]

Сообщение от Detuner

А вы думаете, я не догадался ? В качестве массивного основания была использована кувалда - не помогло.

Недостаточно массивное и, самое главное - неустойчивое. В общем случае масса основания должна быть в два раза больше того, что к нему прикладывают. Именно поэтому многие предпочитают разбирать такие узлы прямо на автомобиле (когда доступ есть).

[Detuner]

10 кг - недостаточно массивное ? Тогда у меня вопрос - что это за старый тормозной диск имелся в виду и от чего он ? Не, с массой там всё было в порядке. На автомобиле разобрать не получилось бы, ШРУС прямо над шаровой, при прогреве скорее всего пострадал бы пыльник. Да и я с самого начала подозревал, что малой кровью не отделаться, поэтому сразу снял стойку.

[MK011]

Сообщение от Detuner

10 кг - недостаточно массивное ? Тогда у меня вопрос - что это за старый тормозной диск имелся в виду и от чего он ?

Да хоть от жигулей. Суть в том, что площадь опоры у него - большая.

Сообщение от Detuner

Не, с массой там всё было в порядке. На автомобиле разобрать не получилось бы, ШРУС прямо над шаровой, при прогреве скорее всего пострадал бы пыльник. Да и я с самого начала подозревал, что малой кровью не отделаться, поэтому сразу снял стойку.

А зря сняли. И греть бы не пришлось. И стучать по поворотному кулаку не кувалдой надо, а максимум 1 кГ молотком.

[Detuner]

Кстати, не вижу, чем бы помогло то, что стойка установлена на машине. Масса у неё такая же (я же не разбирал стойку, а снял её целиком), а все соединения с кузовом - шарнирные. И этим соединениям совсем не полезно, когда по стойке долбают 1кг молотком.

[MK011]

"Долбать" - не надо. Нужно стукнуть резко, но не сильно. Чтобы звук пошёл.

[gunslinger]

успокойся . Тут случай клинический по ходу.

[Detuner]

Дохтур, мне ночами снятся закисшие шлицевые соединения и обломанные шпильки коллекторов, сделайте что-нибудь, умоляю !!!

[gunslinger]

звони 436-01-08

[MK011]

Эх, а я яму из окна сверху помашу :-)

[Resistr]

А вам не мешает то малозначительное обстоятельство, что человек, задавший вопрос и начавший тему, тут уже больше не показывается?)))) А вы все продолжаете отвечать и спорить...))))

[Tos]

ты ничего не понимаешь в колбасно-шлицевых соединениях!