Починить актуатор в двери - кто сможет?

[Andrey]

В общем, судя по всем симптомам и начальной диагностике издох у меня актуатор в водительской двери. Всё было бы просто, если бы актуатор не был "родным". И интегрированным в сам замок. Отдельно не продается, только в сборе с замком... По совершенно негуманной цене (у официалов вообще 17,5т.р). При этом я получу 2 замка, причем мой замок (сама механика замка) прекрасно работает.

Есть подозрение, что мотор актуатора можно как-либо починить (может там вообще просто неконтакт где-нидь на входе). Вопрос: есть у нас сервис, который возьмется починить это?

PS. Не найдется сервис - куплю новый замок, а этот починю сам. Из принципа .

[Opel_Astra]

можно узнать, что именно ты называешь актуатором?

[Andrey]

Вот тут почитай

[VodkaDog®]

Эта та штука, которая срабатывает, когда на брелке кнопульку жмешь? Да не жди никого! Снимай, тащи домой и ковыряйся. Там скорее всего звездочки нужны. А, да, блок питания от компа тебе в помощь. p.s. предохранители проверял? Еще он мог на морозец среагировать или на обилие влаги или и на то и на другое, но не факт

[WPanda]

Ты знаешь, как его демонтировать? Если да - готов попробовать починить.

[Michфуд]

ценик зачотный
говорю же - слазий сам - звездочки я тебе дам

[Andrey]

Отвечу всем сразу:
1. Актуатор - это тот моторчик, который когда на брелке жмешь кнопку и срабатывает сигналка - дергает тягу, чтоб запереть дверь. Если я неправильно называю - поправь .
2. Влаги там нет, внутри двери всё сухо, ну разве что немного пыльно .
3. Предохранители не проверял, но! разбирали дверь - проверяли наличие напряжения на разъемах - напряжение есть.
4. Звездочки... Торксовские отвертки мне предлагают У меня у самого есть все типоразмеры от T0 до Т16 вроде имеются Проблемы в другом:
4.1. Для тех кто в танке - актуатор В СБОРЕ С ЗАМКОМ!!! Чтобы его просто выковырить из двери - надо снимать замок ЦЕЛИКОМ!!! Для этого нужна ударная отвертка (вот ее у меня нет) и для меня большая загадка как снимать трос привода (на разобранной двери вообще не понял как к нему подобраться). Это не считая того, что надо разбирать проводку (собрана на явно одноразовых пистонах) и привода-тяги (вообще непонятно как разбирать).
4.2. Насколько я смог ощупать замок - там всё заклепано... Так что чинить только один вариант - разбирать "негуманным методом", а назад - либо делать че-нидь из винтов и гаек, либо клеить.

[nonickname]

скорее всего на митцубах аналогичных годов выпуска актуаторы одинаковые

ударная отвертка для снятия замка нужна не всегда, обычно достаточно могучей отверки и подходящего рычага (другой отвертки вставленной в отверстие в ручке или гаечного ключа если на отвертке есть специальное место под него)

в чем проблема то? замок снять не получается? если замок снимешь там все понятно будет

[serg19]

Ищи любой такой рабочий замок,например б/у,лишь бы акуатор был рабочий(не совсем представляю,что это за хреновина,но думаю разберём,даже если не разбирается ).И раз мой замок (сама механика замка) прекрасно работает.,то "перекинем" секретную часть из твоего замка в новый(чтобы так же остался "один ключ на всю машину") и всё.Единственное,что непосредственно снятием и установкой замка на авто не занимаемся-замки нам надо привезти в мастерскую.

[gunslinger]

там обычно нечего чинить. Разбирается калечащими методами. новый привод 100 руб в магазе. Поставить в параллель существующему на тягу и радоваться ... Все....

[Роман1]

Сообщение от gunslinger

там обычно нечего чинить. Разбирается калечащими методами. новый привод 100 руб в магазе. Поставить в параллель существующему на тягу и радоваться ... Все....

Ага,провода от родного перебросить на новый который в параллели будет.Единственное надо разбираться с функцией "центр.замок" если есть.

[Andrey]

Привод за 100руб.... ГЕНИАЛЬНО Это ж япона-марка!!!
Если у вас получится "поставить в параллель" - думаю дешевле будет оригинал купить Там трос (а не тяга) от "пипки" к замку, причем хитро проложенный и в оболочке. "Прицепиться" к нему в принципе негде, а "родной привод" двигает вообще не трос, а механику самого замка.

А насчет "чинить" - я так думаю, если не найдется варианта "купить б/у", а его что-то не особо находится (что есть - предлагают только "дверь в сборе" с негуманным ценником) - куплю оригинал, тупо заменю. А старый замок восстановлю. Из принципа . Вариант "снять и ковыряться" не катит, так как машина нужна постоянно, а со снятым замком ездить на ней нельзя.

[gunslinger]

да дело хозяйское. бабло твое. починить можно все. и с запчастями за 100 руб. можешь не верить. и не такое чинили.

[Andrey]

Готов провести бесплатную диагностику? То бишь просто разбираем у тебя дверь и ты увидишь всё это живьем .

Даю подсказку - вчера был в Финикоре. Там по моей двери устраивали "консилиум" ажно из 4 человек, всё просветили фонариками и лампами. Посмотрели несколько приводов. Нихт! Тупо "под замок" (куда надо вкрячить привод) ни один из "сторублевых" не влезает. Там привод родной представляет из себя нечто вроде цилиндра диаметром около 35мм и толщиной около 15мм, из которого сбоку торчит тяга в замок. Места поставить обычный "длинный цилиндр со штоком на конце" нету. Привод "под замком" (ниже него) и буквально в сантиметре от него усилитель двери (труба миллиметров 40 диаметром). Но готов дать посмотреть . Платить еще раз за вердикт "менять замок" желания особо нету...

Я не спорю, что можно починить. В сущности - весь этот привод - это обычный электромотор постоянного тока с магнитным статором и ротором с обмотками. В котором в принципе сломаться может только 2 вещи: выйти из строя узел щеток (механический износ и разрушение, либо потеря контакта, либо потеря прижима) либо могли "погореть обмотки". В первом случае в 95% случаев можно че-нидь нашаманить из других двигателей схожих размеров, во втором - можно тупо перемотать вручную, аккуратно размотав родной провод и сосчитав количество витков.
Ну а корпус потом собрать или на клей, или сшаманить какую-то "внешнюю раму", чтоб его надежно зажало. С этим я НЕ СПОРЮ.

Я простой вопрос задам - можете дать "гарантированный срок ремонта"? Ну там 4 часа или день или 2 дня?

[gunslinger]

помниться никто не мог поставить ЦЗ на фьюжен. ниче... ставили... приезжай... поковыряемся. только в выходные и на пол дня расчитывай как минимум. координаты и схема проезда в профиле

[Andrey]

Чтоб былоо чем чесать репу - смотри приложенную картинку. Замок там обозначен 67361L. Внизу "нарост" - это крепление привода (на клепках), сам привод - это кружок на боку. Тяга ходит вверх-вниз. Свободное пространство есть только в сторону винта 67398E (вперед по ходу движения авто - с остальных сторон - железо двери). Реальный размер "кружка" - около 30мм (сам привод внутри - чуть больше).

Есть мысли как туда че-нидь "вкрячивать"?

[gunslinger]

ни разу не теоретик. я лучше в железе посмотрю.

[Andrey]

Во-во... Причем я лучше на ЧУЖОМ железе посмотрю Щас в обед рвану до Ржавки и пошвыряюсь там в залежах с целью "изучения матчасти в железе"

[Michфуд]

поиск говорит что на 9м лансере такой же
и еще мне что-то подсказывает что на разборах их как грязи, причем почти новых

[Michфуд]

ан нет... соррри - это просто номер замка одинаковый, а сам замок другой видимо имеет номер

[АМ-студия]

Сообщение от Andrey

Есть мысли как туда че-нидь "вкрячивать"?

мысль-
аккуратно вырезаешь кусок рубашки 3-4см на 67330 в удобном месте, закрепляешь концы рубашки хомутами и цепляешь тягу э/п к тросику.
Колхоз конечно, но работать будет (усилие там небольшое).
А привод попробовать починить можно, если починится конечно денег возьмем, если нет запасной вариант я озвучил.

[Andrey]

Вот это уже не то, что "колхоз", а "ну вапще колхоз"
Это не считая того, что если увидите дверь разобранной, то поймете, что "вкрячивать некуда": по ходу тросика нигде нет места, чтоб всандалить актуатор. Кроме того, я тут нарыл Service Manual на мой сарай... Сдается мне - диагностика была не совсем верной... В общем, сегодня я таки рискну и разберу сам дверь (в худшем случае поломаю пистоны, но на Ржавке я был - пистонов там "завались") и проверю проводку.

Если мои подозрения подтвердятся... Я буду сильно разочарован в наших сервисах в очередной раз...

[VodkaDog®]

Ща посмотрел. На лансере конструкция похожая. Только стоит 4500. Мой тебе совет: на экзисте все мицы прошарь. Вполне возможно найдешь точно такой же за гораздо меньшие бабосы

[Andrey]

Покажи - в каком именно Лансере похожий замок? А лучше код детали сразу дай... Я что-то не нашел в Лансерах похожего.

[VodkaDog®]

MN 159929

MR 264557 - от кольта. вообще дваписят стоит
MR 349945 - эклипс. Очень похож. 4р

[Andrey]

Всем ищущим "совместимые девайсы". Не мучьтесь - я уже всё просмотрел. Визуально похожие замки есть только на двух моделях - Galant и Outlander
Коды:
"родной" (который бьется по моему вину) - MR523715
есть вроде как аналог с применяемостью на мою - MR415433
есть галантовский - MR349179
есть 2 номера аутлендеровских - MN159235 и 5715A059

На всех прочих моделях MMC замки радикально отличаются "на вид" по изображению на схемах.

[Michфуд]

попадос с таким замком... что характерно - нет никаких данных о том что его кто-нибудь чинил.
замковая сборка ауди-фв - полно отчетов с фотками

[VodkaDog®]

Андрей, японцы страшные лентяи. Я тебе уже тут посоветовал лансеровский посмотреть. Он на порядок дешевле. По габаритам и посадочным местам скорее всего идентичен

[VodkaDog®]

Слушай, а щелчек срабатывания есть?
11тыр твой ништяк стоит. Дороговато

[Andrey]

Създил до Ржавки... Результаты не радуют.
В общем на развале нашлась дверь даже не от Галанта, а от Шариота (аналог моего сарая с правым рулем). С матюками и довольно садистскими методами извлекли из нее замок... Грустно. По пунктам:
1. Заменить мотор актуатора в замке нельзя. Никак. Мотор собран непосредственно в пластиковом основании, которое намертов прилепано к силовой части замка, накрыт крышкой, которая то ли приварена ультразвуком, то ли приклеена - разборке неразрушающими методами не поддается. Эх, и замок-то левый (какой и надо), но... двухконтактный - на нем нет "управляющей части", то есть если его брать - лишусь функции центрального замка.
2. Поприкладывал снятый замок к двери Галанта. На вид (без точных измерений) посадочное место и точки крепления "один в один".
3. Изучил "внутреннее строение двери", которая "раздербанена вся". Что-либо "вколхозить" там нельзя. Никак. Тупо нет места. Вообще. Сниза замок прикрыт усилителем, да еще под ним оказывается "выштамповка" отдельная (я так понимаю - она там для "упора усилителя". Сверху идут тяги и вплотную к ним направляющая стекла...

Вот такая вот засада... В общем, итог "изучения матчасти в железе" - менять замок в сборе. Теперь буду упорно искать наиболее дешевый вариант реализации данной задачи...

[Michфуд]

а если к этому замку микрик прикрутить, который будет командным для работы ЦЗ?

ps - и почем барыжат?

[Andrey]

Во-первых, надо 2 микрика тогда (открытие-закрытие).
Во-вторых, их там тупо некуда впихать.

Но по итогам осмотра матчасти у меня "закрались смутные сомнения" в результатах диагностики...
Поясню - когда мне разобрали дверь и "тыкали тестером" - сигнал на открытие и на закрытие шел ПО РАЗНЫМ проводам. Но на этом замке - всего ДВА провода. То есть исполнительная часть замка таки управляется ДВУМЯ проводами. Соотв у меня закрадываются подозрения, что "дело было не в бобине"... Я уже щас начинаю думать, что на диагностике нашли УПРАВЛЯЮЩИЙ, а не ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ сигнал.

Тогда возможно "всё не так плохо" и дело в банальном обрыве проводки в исполнительной части...
В общем, последний этап перед заказом нового замка (снимать его - это пипец) - разберу я таки сам дверь и прозвоню таки проводку "с пристрастием"... Если подтвердится сие "смутное сомнение" - выскажу "прелюдное фи" в сторону электриков Финикора .

[Сергей 816]

Сообщение от Andrey

Во-первых, надо 2 микрика тогда (открытие-закрытие).
Во-вторых, их там тупо некуда впихать.

Но по итогам осмотра матчасти у меня "закрались смутные сомнения" в результатах диагностики...
Поясню - когда мне разобрали дверь и "тыкали тестером" - сигнал на открытие и на закрытие шел ПО РАЗНЫМ проводам. Но на этом замке - всего ДВА провода. То есть исполнительная часть замка таки управляется ДВУМЯ проводами. Соотв у меня закрадываются подозрения, что "дело было не в бобине"... Я уже щас начинаю думать, что на диагностике нашли УПРАВЛЯЮЩИЙ, а не ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ сигнал.

Тогда возможно "всё не так плохо" и дело в банальном обрыве проводки в исполнительной части...
В общем, последний этап перед заказом нового замка (снимать его - это пипец) - разберу я таки сам дверь и прозвоню таки проводку "с пристрастием"... Если подтвердится сие "смутное сомнение" - выскажу "прелюдное фи" в сторону электриков Финикора .

Проводов там пять, как в классической схеме ЦЗ. 1- масса, 2- управляющие, 2 -силовые. Мы прозванивали силовую часть, т.к. управляющая часть целая - ЦЗ на других дверях работает. В результате диагностики выяснили ГАРАНТИРОВАННО - силовые провода до разъема мотора ЦЕЛЫЕ.
С уважением, электрики ФИникор.ру.

[Michфуд]

ну все верно вроде. если на силовых то на одном плюс, то на другом появляется у разъема замка - значит неисправность внутри замка.

Andrey - чтобы сто раз не заниматься фигней - купил бы сразу фишек-то на разборе
и это - тот замок 2х контакный нельзя подсоединить к твоей дверке? ну может там не один 5контакный разъем, а один 2х и один 3х?

[Andrey]

Нет, там 1 пятиконтактный разъем. Такой же как у меня, видимо. Только 3 "штырьков" просто нет. Дырки под них в разъеме есть, а штырьков нет.

[Andrey]

Я хочу сделать одну простую проверку:
1. Отсоединить провода от замка.
2. Имея в руках распиновку и "легенду" подачи силового сигнала воткнуть тестер не через изоляцию, а в сам разъем.
3. Используя в качестве "управляющего сигнала" замыкание управляющих контактов отверткой или постановку-снятие на сигналку проверить наличие напряжения на разъеме на известных контактах. Вчера ведь поиск силового сигнала велся "методом тыка", а щас я уже нашел "легенду" и распиновку... Мало ли какие там напруги на неправильных проводах бродят

Дальше возможно 2 варианта: там есть напруга и тогда "капец замку", там нет напруги и беда с проводами... То есть либо "капец моему бюджету на пиво-соки", либо "капец вашей репутации" . Учитывая вашу уверенность и таки опыт работы - ваши шансы "некапца" выше. Но жаба упорно ворчит "проверь все варианты перед тем как много денег за новый замок отдавать"

И есть еще одна мысль - попробовать "пошевелить" мотор... Если там косяк со щетками - теоретически есть шанс, что он на какой-то время оживет...

[Michфуд]

я тебе советую поставить рабочий мотор с разборки (возьми на время) и попробуй на нем - 100% гарантия (ну почти)

да и кстати - нафиг тебе ЦЗ на этом замке? у тебя нештатка есть?

[Boom]

Сообщение от Andrey

Вчера ведь поиск силового сигнала велся "методом тыка", а щас я уже нашел "легенду" и распиновку...

Я бы не был столь уверен в легенде. У меня вот на lancerX их три. С машиной не совпадает ни одна Т.е. по "легенде" можно определить направление поиска, конкретную ламель в разъеме приходится искать методом тыка. Как и сам разъем иногда.

[Andrey]

В разъеме 5 штырей, у тестера 2 провода... Комбинаций не так уж и много

[Michфуд]

так Андрюх, нештатка-то есть? а то есть простой кмк вариант реализации ЦЗ посредством нештатки, а замок этот впендюрить - с разборки

[aaz]

А "нештатка" разве не посредством этого же актуатора дверь запирать будет?

[Michфуд]

так актуатор - на разборке есть, но не с водительской двери - т.е. только сам моторчик - читай выше короче

[kvn-nn69]

А сам моторчик-то прозванивали?

[gunslinger]

Сообщение от Andrey

итог "изучения матчасти в железе" - менять замок в сборе. Теперь буду упорно искать наиболее дешевый вариант реализации данной задачи...

НЕ ВЕРЮ!

[Michфуд]

Сообщение от gunslinger

НЕ ВЕРЮ!

подпишусь

[Andrey]

Next turn Вчера разобрал дверь...

Ну в общем, к Финикору претензий нет - проводка действительно жива, мотор действительно мертв, диагностика была верной.
С какими матюками и как я собирал "аццкий исполнительный девайс" - я описывать не буду . В общем, собрал отдельную схему питания на 12V от внешнего питания. Подцепил ее к разъему (то есть получился моторчик, который стоит в двери, но питается от внешнего питания - эта часть проводки методом выдергивания разъема была отделена от остальной части проводки, потому "спалить что-то в машине" не боялся).
Собрал, попробовал подавать напряжение на моторчик, одновременно ворочая вал моторчкика вручную... В общем, судя по всем симптомам - моторчик кирдык совсем. Нет попыток движения даже при повышенном до 16V напряжении и интенсивных ворочанья рукой.

Перепачкав всю голову об внутренности двери (пыли там заметное количество, однако) я таки смог засунуть свою репу туда так, чтобы изучить "что там внутри" не демонтируя замок. В общем, никаких "колхозов" вместо штатного активатора всунуть некуда. Толщина двери хоть и составляет около 5см, но! 3,5см из них составляют 3 мощных трубы, образующих усиление двери. Далее идет пространство, в которое опускается стекло а сразу за ним внутренняя силовая часть двери и обивка. Обивка с усилителями (пластик на внутренней стороне обивки) отжирает около 1см. На металл двери и все тяги-тросы остается 5мм. И там всё очень плотненько и ровненько упаковано. Около самого замка есть место сверху от него, но там что-либо ставить - тоже толка нет - вся часть по блокированию замка - снизу. Трос от "пипки" внутри входит с передней части замка через "качели", тяга от личинки проходить сквозь весь замок крепится снизу к тем же качелям, привод от актуатора - опять же на эти качели закреплен. В общем - "вколхозивать" некуда. Теоретически есть шанс, что можно варварски отпилить весь пластиковый низ, в котором актуатор и запихать туда обычный "цилиндрический". Если отпилить "фигурно" - можно даже из родного пластика получить что-то вроде "опорной площадки" для "внешнего" актуатора.

Ну поскольку "уж всё равно разобрал" - решил идти до конца и, уж коль "хирургия недоступна по причине отсутствия донорских органов" - решил применить "терапевтические средства" - разобрал полностью ручку двери (машина явно сделана мелкими японцами - будь у меня пальцы потолще - я бы умер там ручку разбирать - как минимум в двух местах обладателям толстых пальцев - не подлезть в принципе, всякими плоскогубцами и т.п. тоже подлезть крайне проблематично). Стал разбираться - с какого такого у меня лличинка вращаться не хочет? В общем, истинных причин я так и не понял, но некоторые объемы карб-клинера, WD-40, Mobil0W40 и Литол24 вернули личинке подвижность. Также выяснил, что сама личинка у MMC в отличие от нашемарок - механизм в принципе неразборный и куда более стойкий к взлому (толщина металла везде раза в 2 больше, чем, например, у зубла, да и сам металл - не хрупкий силумин, а какой-то сплав типа стали явно)...

Итоги:
1. Родной замок восстановлению (в виде родного замка) не подлежит.
2. Есть шанс, что таки можно "устроить колхоз" "слегка изуродовав" родной замок, но для этого нужен довольно компаткный актуатор (не более 6-7 см длиной и не более 1,5см в диаметре, точнее где-то 1,5х2 в сечении максимум) и с довольно коротким ходом привода - около 8-9мм "от края до края". Срезать родной разъем желания нет, потому если таки буду делать на "неродном актуаторе" - буду мутить какой-нидь "переходник" из отпиленного вместе с родным актуатором разъема и проводки от "внешнего" актуатора.
3. Благодаря "терапевтическому лечению" получил возможность запирать дверь без беготни вокруг машины, потому щас сначала проработаю все варианты на тему "добыть родной замок подешевле", если никак не прокатит - буду "творить колхоз"...

[Michфуд]

молодец
ты таки можешь сказать:
- у тебя ключ-брелок? дистанционно закрывается?
- нештатка есть?

[Andrey]

1. У меня ключ - это ключ Кнопок на нем нет! Дистанционно закрывается-открывается только с брелка сигналки. Сигналка - BlackBug.
2. Что есть "нештатка"? Нештатка чего? Сигналка, как я понимаю, подключена к блоку управления ЦЗ и открывает-закрывает двери, подавая команду туда. В самой двери - всё штатное на 100%.

[Michфуд]

т.о. если ты поставишь тот замок с разборки - у тебя просто не будет работать закрытие дверей по пипке в водительской двери?

[Andrey]

В общем-то - да. Но есть нюанс
У меня есть сильные подозрения, что замок с разборки не встанет. Поясню - в моей двери от внутренней ручки для открывания идет тяга, а от "пипки" - тросик, который весьма хитро крепится к замку. А в замке на разборке - и ручка и пипка подсоединены тягами, и крепление там другое (не как у меня). Японцам явно плохо знаком термин "унификация" (в отличие от наших автозаводов )

[Michфуд]

ну раз так - только новый замок.
если и крепление не подходит...

[Andrey]

Если не найду б/у - новый куплю только после эксперимента по интеграции "левого" актуатора (в случае неудачности эксперимента).
12т.р. за маленький моторчик - жаба душит нереально

[VodkaDog®]

Сообщение от Andrey

12т.р. за маленький моторчик - жаба душит нереально

Мои ссылки все посмотрел? Я тут ищу, понимаешь, стараюсь помочь совершенно незнакомому человеку, а он даже не смотрит!

[Andrey]

Ссылки смотрел, если ты про твое сообщение с указанием номеров MN159929, MR264557, MR349945. Не подойдут они.
MN159929 - он вообще другой формы. Пока лазил по Ржавке - видел что-то похожее как раз на двери от Lancer. Это вообще другой замок.
MR264557 и MR349945 - это похожие замки, но у них к внутренней пипке блокировки тяга, а не трос - там сильно отличается "хвост", в который это дело крепится на замке.

Кроме того - я уже напряг всех знакомых и не очень знакомых запчастийщиков - мне со всех сторон подтверждают - в SpaceWagon замки дверей - это одна из немногих "совершенно эксклюзивных деталей", у которой нет аналогов с других авто и нет "неоригинала"...

Кстати, как ни странно - несмотря на внешнюю похожесть "один в один" - двери в сборе не являются заменяемыми с праворуким аналогом (Chariot). Там отличается всё - другие петли, другая схема фиксатора, другая проводка, другая обивка, другие замки... Совпадает только стекло и внешняя ручка двери.

[VodkaDog®]

Тогда сочувствую.

[Andrey]

Рано!
Я уже на 90% уверен, что совокупный бюджет ремонта у меня меня впишется в 3т.р. с учетом 350р. за диагностику в Финикоре и 150р. за новый баллон карб-клинера (который я вчера вылил весь - ну там правда и было-то "остатки на донышке" - пока личинку прочищал).

Думаю, не поленюсь сбацать фотоотчет и выложить тут - чем кончилась история .

[VodkaDog®]

Сообщение от Andrey

Рано!
Я уже на 90% уверен, что совокупный бюджет ремонта у меня меня впишется в 3т.р. с учетом 350р. за диагностику в Финикоре и 150р. за новый баллон карб-клинера (который я вчера вылил весь - ну там правда и было-то "остатки на донышке" - пока личинку прочищал).

Думаю, не поленюсь сбацать фотоотчет и выложить тут - чем кончилась история .

Вот фотоотчет-это гуд! Мути!

[Michфуд]

ваще-то все марки как правило имеют специализированные форумы, и на каждом из них - есть рукастые дядьки, которые всегда что-нибудь ломают. даже калина-клаб, фокус-покус, xxx, ну и всякие...
а вашу марку обидели чтоль?

[Michфуд]

вот косоглазые - себе все лучшее делают, а нам какашки