|
Нижегородский АвтоПортал (Архив) | Справка | Галереи | Участники | Автовзаимопомощь | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Последние сообщения с Пейджера. | Показать все |
За последнее время сообщений нет. |
Внимание! Это архив форума. |
Ремонт, обслуживание и тюнинг, автозвук Вопросы эксплуатации, ремонта и тюнинга автомобилей и мотоциклов, Автозвук. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
14-05-2009, 17:29 | Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 21120 1.5 16V - Ремонт своими силами #1 |
Наблюдатель
|
На майские праздники с супругой поехали в Мегу погулять, побродить по магазинам. Едем назад скорость около 60 км/ч. и на Родионова что-то происходит под капотом (по звуку как стойка работает, когда на маленькую кочку наехал), в первую секунду небольшое замешательство, смотрю на приборку - все в норме, двигатель работает. Начинаю давить на газ, а машина не реагирует. Начинаю притормаживать и машина глохнет. Останавливаюсь, включаю аварийку, открываю капот и люк ремня ГРМ и вот он болтается оборванный ремешок. (Предыдущая замена была около 10 тысяч км. назад, менял и покупал вместе роликами сам. Ремень - Балаково, ролики - Вологда). Звоню знакомым – дотягивают и заталкивают в гараж. Решение по ремонту, что делать буду сам, было принято почти сразу. Итак, по порядку:
Разборка: 1. Сливаем тосол (антифриз) 2. Снимаем крышку с надписью 16 Valve. 3. Откручиваем передний кожух ремня ГРМ, наблюдаем оборванный ремешок 3. Снимаем модуль зажигания, ВВ провода, тросик газа. 4. Снимаем ресивер вместе с дроссельным узлом и воздушный фильтр 5. Откручиваем болты крепления шкивов распредвалов (главное не потерять шпонки) 6. Откручиваем опорный и натяжной ролики 7. Снимаем заднюю крышку ремня ГРМ 8. Ослабляем ремень генератора и снимаем его. 9. Откручиваем все патрубки идущие к термостату. 10. Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок. 11. Откручиваем кучу болтов крепления крышки и снимаем ее. 12. Откручиваем шестигранником 2 болта крепления рампы и вынимая ее вместе с форсунками отводим в сторону. 13. Откручиваем болт крепления щупа уровня масла 14. Опять откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем ее. Снимается тяжело – на герметике. Пастель обычно снимается вместе с распредвалами и свечными колодцами. 15. Магнитом достаем гидрики и выкладываем их так чтобы потом положить каждый на свое место. 16. Откручиваем матерясь 10 болтов (нужен хороший шестигранник на 10) крепления головы к блоку и снимаем ее. Наблюдаем 8 погнутых клапанов (6 выпускных и 2 впускных). 17. Начинаем рассухаривать клапана. Было принято решение рассухарить все и притереть их заново. Первый клапан рассухаривал минут 30. Остальные минут за 40 рассухарил. Кладем клапана, тарелки, сухари и пружины рядом с гидриками, в той же последовательности, рядом друг с другом. 18. Вытаскиваем маслосъемные колпачки. На этом с разборкой все. Едем за запчастями. Покупаем: 1. Клапана (6 выпускных и 2 впускных) 2. Маслосъемные колпачки 3. Сальники распредвалов 4. Сальники Свечных колодцев 5. Колечки форсунок 6. Прокладку головы 7. Прокладку выпускного коллектора 8. 4 сухарика (на всякий) 9. 2 шпильки ресивера 10. Анаэробный формирователь прокладок (герметик) Подготовка. Запасаемся 5 литрами бензина, пару банок ацетона и несколько кистей. Начинаем все чистить и драить. Старый герметик пастели распредвалов, крышки и поверхность блока чистим очень мелкой шкуркой (P200, P300). Поверхность блока после чистки лучше пропылесосить. Была мысль отвести все на мойку и промыть под давлением водой, но испугали стальные седла головки блока цилиндров – побоялся что поржавеют. Грязи было очень много, как на поверхности, так и внутри. Далее меня посетила мысль о замене поршней от двигателя 21124, которые имеют более глубокие проточки (6,5 мм) для клапанов, чем в поршнях двигателя 21120 (скока не помню, чего около 2-3 мм). И не будет гнуть клапана. Данная мысль не давала мне покоя и еще пугала мысль о том, как бы там чего не накосячить. Пугал еще пробег машины – около 120 тысяч км. а следовательно и износ цилиндров. Подтащив переноску поближе к блоку и засунув мощную лампочку, на зеркале всех цилиндров по всему диаметру был виден хон, что не могло не радовать. Но нужно было еще сделать промер. Не найдя в магазинах города нутромера, решил дойти до ближайшего сервиса (100 – 150 метров от гаража), где вручив мотористу сотню деревянных были сделаны замеры. Исходные данные: На блоке выбито «В» – 82.02 мм; Поршня стоят класса «B» - 81.995мм. Замер порадовал равномерным износом в продольном, так и в поперечном направлении двигателя и составил 0,060-0,070 мм (расстояние между поршнем и цилиндром), когда как с завода зазор идет 0,025-0,045 мм., а максимальная величина износа до капиталки (расточки) составляет 0,15 мм. Подробнее о том как надо проводить замеры тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-7.html и http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-8.html. Решил менять. Было решено поставить поршня класса С или E. (По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм). Поршня стоят у меня все «B3» (3 – размер под палец). Следовательно, мне нужны были поршня С3 или E3. Честно скажу – я обзвонил почти все магазины нашего «маленького» города - нигде нет . Есть другие, но какие мне нужны нигде нет. Тока под заказ и ждать надо неделю. А без машины хреново, честно говоря. Но я их нашел в сервисе на Таганке . Там были С3. Бегом туда – покупаю. Маркировка на поршне около отверстия под палец должна быть 21124. Далее берем: 1. Прокладка поддона 2. Кольца под размер 82 3. Вкладыши шатуна 4. Оправка для поршневых колец И ждем выходные, а точнее 9 мая. Короче говоря, отгоняя от себя мысль о том, что весь город 9 мая гуляет и глушит водку, я под и над машиной весь грязный как черт. Итак, чего делаем: 1. Сливаем масло и выкручиваем масленый фильтр 2. Откручиваем кучу гаек поддона и снимаем его 3. Откручиваем маслоприемник. 4. Прокручиваем переднее правое колесо (нужно включить 5 скорость) до ВМТ 1 и 4 цилиндра 5. Откручиваем две гайки шатуна и выталкиваем деревяшечкой поршень вверх. Так вынимаем поршня 2 и 3 цилиндра. 6. Прокручиваем правое переднее колесо до ВМТ 2 и 3 цилиндра и вынимаем остальные 2 поршня. Внутри двигателя чистота – сразу видно, что заливается хорошее масло. Даже поддон чистить не пришлось. Итак поршня с шатунами лежат в той последовательности, откуда они были вынуты. С этого момента начинается сборка (Для всех пунктов, где применяется герметик, перед его использованием обезжириваем все поверхности, к которым он будет прилегать). 1. Поддеваем стопорные кольца пальца и вынимаем их. Поддевать лучше шилом. Вынимаем пальцы. Проверяем посадку пальца на новых поршнях и засовываем на место стопорные кольца в новых поршнях. Надпись на поршнях 21124 должна быть на одной стороне с надписью на шатуне 2. Заменяем шатунные вкладыши. Кстати говоря, старые которые стояли были в идеальном состоянии, можно было и не менять. Вкладыши должны стоять замками друг к другу. 3. Надеваем новые купленные кольца – сначала маслосъемное, потом 2 и 1 компрессионные кольца. Где должны находиться замки смотрите выше по ссылкам. 4. С помощью оправки вставляем поршни на места в цилиндры в обратной последовательности разборке. На поршне рядом с указанием типа поршня есть стрелка и эта стрелка должна смотреть при установке в сторону ремня ГРМ. 5. Закручиваем гайки шатунов. 6. Ставим маслоприемник на место. 7. Смазав тонким слоем герметика, прокладку поддона прикручиваем его на место. Переходим к головке блока. Она уже вся вымыта и воняет бензином. Начинаем притирку клапанов. Удовольствие это описать сложно. Но короче к делу. 1. Вставляем клапан на свое место 2. На его конец надеваем специальный зажим. 3. На место прилегания клапана и седла наносим притирочную пасту. 4. На конец зажима вставляем шуруповерт и вперед крутить вправо и влево (секунд по 20-30 в каждую сторону) На каждый клапан уходило минут по пять + на перестановку зажимов = около трех часов. Сборка головки блока 1. Напрессовываем новые маслосъемные колпачки специальной оправкой. 2. Вставляем клапан 3. Кладем нижнюю тарелку клапана, пружину и верхнюю тарелку. 4. Под клапан кладем деревянный брусочек, чтобы клапан не опускался. 5. Берем рассухариватель и двух «неуловимых партизанов» (сухари) и все это дело пытаемся вставить на место. Как ни странно все прошло очень быстро. Было несколько попыток «партизанов» убежать, но были возвращены и установлены на место. После того как все клапана встали на свои места, решил проверить качество притирки. Заливаем ацетон и смотрим. Если в течение 3 минут не уходит зашибись. Это фото сделано минут через 10 и то, наверное, большая часть ацетона испарилась. Далее: 1. Кладем прокладку блока, вставляем направляющие и кладем аккуратно головку блока. Закручиваем 10 болтов в определенной последовательности по мурзилке (нужен динамометрический ключ). 2. Кладем распредвалы на свои места. На впускном выполнен ободок – на фото его видно. Перед тем как их класть посадочные места смазываем маслом. 3. Мажем тонким слоем герметика постель распредвалов и кладем ее – прикручиваем. 4. На топливной рампе меняем уплотнительные резиновые колечки и ставим ее на свое место прикручиваем. 5. На свечные колодца надеваем новые сальники и мажем их герметикам – вставляем их до щелчка. Поливаем маслом видимые части клапанов и распредвалов маслом. 6. Мажем тонким слоем герметика крышку – ставим на место и прикручиваем. 7. Ставим на место заднюю крышку ремня ГРМ. 8. Ставим на свои места шкивы распредвалов и закручиваем их. Не потеряйте шпонки. Они блин вылетают только в путь. 9. Ставим ресивер, модуль зажигания. Прикручиваем все патрубки и массы на место. 10. Выставляем метки, ставим ролики и новый ремень ГРМ и натягиваем его. 11. Закручиваем шкив генератора и ставим ремень генератора - натягиваем. 12. А далее процесс обратный разборке, тока тосол и масло не сливать, а заливать нужно. Главное не забыть все прикрутить на место и, чем меньше гаек и болтиков останется, тем лучше . У меня ничего вроде не осталось. Все собрано – сажусь в машину, пульс зашкаливает. Поворачиваем ключ – зажигание – старт. Схватывает сразу – заводится. Лампочка давление масла тухнет сразу Первые секунды работает не стабильно – движок колотит. Проходит секунд 10 и все стабилизируется. Движок начинает работать очень тихо. Ура. Нагревается градусов до 50 и из-под капота начинает валить дым. Начало все сохнуть и испаряться – Вдешка, масло, попавшее и всякая другая гадость. Глушу. Проверяю все ли затянуто. Минут через 15 завожу и целый час молотит на холостых. Включил на полную печку, чтобы сильно не грелась. Потом выгоняю из гараже. В гараже маленько убрался и поехал кататься. За вечер километров 30 накатал. Все, я это сделал – теперь надо компрессию померить. P.S. Соприкосновение клапанов с поршнями теперь нет – проверено прокручиванием равпредволов и коленвала по отдельности. Клапана друг друга тоже не задевают. Сори, если что забыл. Спасибо большое Метеоре за специнструмет и покатушки по магазинам автозапчастей Нашел в Инете еще ссылки по разборке движка – там много фото. Кому интересно http://zufa66.narod.ru/photoalbum37.html http://zufa66.narod.ru/photoalbum38.html Ну а это обои на рабочий стол. |
14-05-2009, 23:58 | :good: #2 |
Наблюдатель
|
Очень интересный и качественный отчет! Респект! только наверное забыл написать что при установке шатунных вкладышей на коленвал невредно масла капнутьА вобщем Молодец! Кстати изменение объема камеры сгорания за счет установки других поршней, как либо сказалось на работе двигателя?
|
15-05-2009, 10:52 | #4 | |
Наблюдатель
|
Цитата:
Да забыл. Накапал и размазал. Где-то читал, что при установке данных поршней степень сжатия уменьшается с 10.5 до 10.3. При таком уменьшение, трудно почувствовать. Соответственно потерял несколько лошадок, но я был готов пожертвовать ими за спокойствие с ремнем. На мой взгляд, работа двигателя осталась без изменений. |
|
18-05-2009, 15:49 | #7 | |
Наблюдатель
|
Цитата:
__________________
kaddafi.ru |
|
18-05-2009, 16:25 | #9 |
Постоянный посетитель
|
Вопросы:
1. Болты головки блока не менял? Вроде бы каждый раз при съёме/установке головки блока это надо делать? 2. Динамометрическим ключом только болты головки блока тянул? А болты шатунов, болты постели распредвалов и другие? Или на глазок? 3. С новыми клапанами, шайбы гидрокомпенсаторов подбирать не надо? |
18-05-2009, 18:36 | #10 | |
Наблюдатель
|
Цитата:
2. Динамометрическим ключом тянул головку блока и шатуны. Пастель на глазок крест на крест. Вроде в мурзилке даже нет описания как их надо тянуть. 3. На 16 клапанной башке нет шайб. |
|
20-05-2009, 02:05 | #12 | |
Флудер
|
Цитата:
|
|
20-05-2009, 11:09 | #13 | |
Наблюдатель
|
Цитата:
Анаэробный формирователь прокладок Permatex, брал его в Пигме около полугода назад - цена 300-400 руб. Сейчас весь город завален De..... чего-то там. Говорят хороший - знакомый на нем делал. Тока сохнет долго. |
|
20-05-2009, 11:18 | #14 |
Флудер
|
будешь делать еще - обращайся за Локтайт И удалитель старого герметика могу в аренду отдать. Там нужно то - два пшика
|