| |
14-05-2009, 17:29
|
Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 21120 1.5 16V - Ремонт своими силами
#1
|
|
Наблюдатель
|
На майские праздники с супругой поехали в Мегу погулять, побродить по магазинам. Едем назад скорость около 60 км/ч. и на Родионова что-то происходит под капотом (по звуку как стойка работает, когда на маленькую кочку наехал), в первую секунду небольшое замешательство, смотрю на приборку - все в норме, двигатель работает. Начинаю давить на газ, а машина не реагирует. Начинаю притормаживать и машина глохнет. Останавливаюсь, включаю аварийку, открываю капот и люк ремня ГРМ и вот он болтается оборванный ремешок.  (Предыдущая замена была около 10 тысяч км. назад, менял и покупал вместе роликами сам. Ремень - Балаково, ролики - Вологда). Звоню знакомым – дотягивают и заталкивают в гараж. Решение по ремонту, что делать буду сам, было принято почти сразу. Итак, по порядку:
Разборка:
1. Сливаем тосол (антифриз)
2. Снимаем крышку с надписью 16 Valve.
3. Откручиваем передний кожух ремня ГРМ, наблюдаем оборванный ремешок
3. Снимаем модуль зажигания, ВВ провода, тросик газа.
4. Снимаем ресивер вместе с дроссельным узлом и воздушный фильтр
5. Откручиваем болты крепления шкивов распредвалов (главное не потерять шпонки)
6. Откручиваем опорный и натяжной ролики
7. Снимаем заднюю крышку ремня ГРМ
8. Ослабляем ремень генератора и снимаем его.
9. Откручиваем все патрубки идущие к термостату.
10. Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок.
11. Откручиваем кучу болтов крепления крышки и снимаем ее.
12. Откручиваем шестигранником 2 болта крепления рампы и вынимая ее вместе с форсунками отводим в сторону.
13. Откручиваем болт крепления щупа уровня масла
14. Опять откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем ее. Снимается тяжело – на герметике. Пастель обычно снимается вместе с распредвалами и свечными колодцами.
15. Магнитом достаем гидрики и выкладываем их так чтобы потом положить каждый на свое место.
16. Откручиваем матерясь 10 болтов (нужен хороший шестигранник на 10) крепления головы к блоку и снимаем ее. Наблюдаем 8 погнутых клапанов (6 выпускных и 2 впускных).
17. Начинаем рассухаривать клапана. Было принято решение рассухарить все и притереть их заново. Первый клапан рассухаривал минут 30. Остальные минут за 40 рассухарил. Кладем клапана, тарелки, сухари и пружины рядом с гидриками, в той же последовательности, рядом друг с другом.
18. Вытаскиваем маслосъемные колпачки.
На этом с разборкой все. Едем за запчастями.
Покупаем:
1. Клапана (6 выпускных и 2 впускных)
2. Маслосъемные колпачки
3. Сальники распредвалов
4. Сальники Свечных колодцев
5. Колечки форсунок
6. Прокладку головы
7. Прокладку выпускного коллектора
8. 4 сухарика (на всякий)
9. 2 шпильки ресивера
10. Анаэробный формирователь прокладок (герметик)
Подготовка.
Запасаемся 5 литрами бензина, пару банок ацетона и несколько кистей. Начинаем все чистить и драить. Старый герметик пастели распредвалов, крышки и поверхность блока чистим очень мелкой шкуркой (P200, P300). Поверхность блока после чистки лучше пропылесосить. Была мысль отвести все на мойку и промыть под давлением водой, но испугали стальные седла головки блока цилиндров – побоялся что поржавеют. Грязи было очень много, как на поверхности, так и внутри.
Далее меня посетила мысль о замене поршней от двигателя 21124, которые имеют более глубокие проточки (6,5 мм) для клапанов, чем в поршнях двигателя 21120 (скока не помню, чего около 2-3 мм). И не будет гнуть клапана. Данная мысль не давала мне покоя и еще пугала мысль о том, как бы там чего не накосячить. Пугал еще пробег машины – около 120 тысяч км. а следовательно и износ цилиндров. Подтащив переноску поближе к блоку и засунув мощную лампочку, на зеркале всех цилиндров по всему диаметру был виден хон, что не могло не радовать. Но нужно было еще сделать промер. Не найдя в магазинах города нутромера, решил дойти до ближайшего сервиса (100 – 150 метров от гаража), где вручив мотористу сотню деревянных были сделаны замеры.
Исходные данные:
На блоке выбито «В» – 82.02 мм;
Поршня стоят класса «B» - 81.995мм.
Замер порадовал равномерным износом в продольном, так и в поперечном направлении двигателя и составил 0,060-0,070 мм (расстояние между поршнем и цилиндром), когда как с завода зазор идет 0,025-0,045 мм., а максимальная величина износа до капиталки (расточки) составляет 0,15 мм.
Подробнее о том как надо проводить замеры тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-7.html и http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-8.html.
Решил менять. Было решено поставить поршня класса С или E. (По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм). Поршня стоят у меня все «B3» (3 – размер под палец). Следовательно, мне нужны были поршня С3 или E3.
Честно скажу – я обзвонил почти все магазины нашего «маленького» города - нигде нет  . Есть другие, но какие мне нужны нигде нет. Тока под заказ и ждать надо неделю. А без машины хреново, честно говоря. Но я их нашел в сервисе на Таганке . Там были С3. Бегом туда – покупаю. Маркировка на поршне около отверстия под палец должна быть 21124.
Далее берем:
1. Прокладка поддона
2. Кольца под размер 82
3. Вкладыши шатуна
4. Оправка для поршневых колец
И ждем выходные, а точнее 9 мая.
Короче говоря, отгоняя от себя мысль о том, что весь город 9 мая гуляет и глушит водку, я под и над машиной весь грязный как черт.
Итак, чего делаем:
1. Сливаем масло и выкручиваем масленый фильтр
2. Откручиваем кучу гаек поддона и снимаем его
3. Откручиваем маслоприемник.
4. Прокручиваем переднее правое колесо (нужно включить 5 скорость) до ВМТ 1 и 4 цилиндра
5. Откручиваем две гайки шатуна и выталкиваем деревяшечкой поршень вверх. Так вынимаем поршня 2 и 3 цилиндра.
6. Прокручиваем правое переднее колесо до ВМТ 2 и 3 цилиндра и вынимаем остальные 2 поршня.
Внутри двигателя чистота – сразу видно, что заливается хорошее масло. Даже поддон чистить не пришлось.
Итак поршня с шатунами лежат в той последовательности, откуда они были вынуты.
С этого момента начинается сборка (Для всех пунктов, где применяется герметик, перед его использованием обезжириваем все поверхности, к которым он будет прилегать).
1. Поддеваем стопорные кольца пальца и вынимаем их. Поддевать лучше шилом. Вынимаем пальцы. Проверяем посадку пальца на новых поршнях и засовываем на место стопорные кольца в новых поршнях. Надпись на поршнях 21124 должна быть на одной стороне с надписью на шатуне
2. Заменяем шатунные вкладыши. Кстати говоря, старые которые стояли были в идеальном состоянии, можно было и не менять. Вкладыши должны стоять замками друг к другу.
3. Надеваем новые купленные кольца – сначала маслосъемное, потом 2 и 1 компрессионные кольца. Где должны находиться замки смотрите выше по ссылкам.
4. С помощью оправки вставляем поршни на места в цилиндры в обратной последовательности разборке. На поршне рядом с указанием типа поршня есть стрелка и эта стрелка должна смотреть при установке в сторону ремня ГРМ.
5. Закручиваем гайки шатунов.
6. Ставим маслоприемник на место.
7. Смазав тонким слоем герметика, прокладку поддона прикручиваем его на место.
Переходим к головке блока. Она уже вся вымыта и воняет бензином. Начинаем притирку клапанов. Удовольствие это описать сложно. Но короче к делу.
1. Вставляем клапан на свое место
2. На его конец надеваем специальный зажим.
3. На место прилегания клапана и седла наносим притирочную пасту.
4. На конец зажима вставляем шуруповерт и вперед крутить вправо и влево (секунд по 20-30 в каждую сторону)
На каждый клапан уходило минут по пять + на перестановку зажимов = около трех часов.
Сборка головки блока
1. Напрессовываем новые маслосъемные колпачки специальной оправкой.
2. Вставляем клапан
3. Кладем нижнюю тарелку клапана, пружину и верхнюю тарелку.
4. Под клапан кладем деревянный брусочек, чтобы клапан не опускался.
5. Берем рассухариватель и двух «неуловимых партизанов» (сухари) и все это дело пытаемся вставить на место.
Как ни странно все прошло очень быстро. Было несколько попыток «партизанов» убежать, но были возвращены и установлены на место. После того как все клапана встали на свои места, решил проверить качество притирки. Заливаем ацетон и смотрим. Если в течение 3 минут не уходит зашибись. Это фото сделано минут через 10 и то, наверное, большая часть ацетона испарилась.
Далее:
1. Кладем прокладку блока, вставляем направляющие и кладем аккуратно головку блока. Закручиваем 10 болтов в определенной последовательности по мурзилке (нужен динамометрический ключ).
2. Кладем распредвалы на свои места. На впускном выполнен ободок – на фото его видно. Перед тем как их класть посадочные места смазываем маслом.
3. Мажем тонким слоем герметика постель распредвалов и кладем ее – прикручиваем.
4. На топливной рампе меняем уплотнительные резиновые колечки и ставим ее на свое место прикручиваем.
5. На свечные колодца надеваем новые сальники и мажем их герметикам – вставляем их до щелчка. Поливаем маслом видимые части клапанов и распредвалов маслом.
6. Мажем тонким слоем герметика крышку – ставим на место и прикручиваем.
7. Ставим на место заднюю крышку ремня ГРМ.
8. Ставим на свои места шкивы распредвалов и закручиваем их. Не потеряйте шпонки. Они блин вылетают только в путь.
9. Ставим ресивер, модуль зажигания. Прикручиваем все патрубки и массы на место.
10. Выставляем метки, ставим ролики и новый ремень ГРМ и натягиваем его.
11. Закручиваем шкив генератора и ставим ремень генератора - натягиваем.
12. А далее процесс обратный разборке, тока тосол и масло не сливать, а заливать нужно.
Главное не забыть все прикрутить на место и, чем меньше гаек и болтиков останется, тем лучше . У меня ничего вроде не осталось.
Все собрано – сажусь в машину, пульс зашкаливает. Поворачиваем ключ – зажигание – старт. Схватывает сразу – заводится. Лампочка давление масла тухнет сразу Первые секунды работает не стабильно – движок колотит. Проходит секунд 10 и все стабилизируется. Движок начинает работать очень тихо. Ура. Нагревается градусов до 50 и из-под капота начинает валить дым. Начало все сохнуть и испаряться – Вдешка, масло, попавшее и всякая другая гадость. Глушу. Проверяю все ли затянуто. Минут через 15 завожу и целый час молотит на холостых. Включил на полную печку, чтобы сильно не грелась. Потом выгоняю из гараже. В гараже маленько убрался и поехал кататься. За вечер километров 30 накатал. Все, я это сделал – теперь надо компрессию померить.
P.S. Соприкосновение клапанов с поршнями теперь нет – проверено прокручиванием равпредволов и коленвала по отдельности. Клапана друг друга тоже не задевают. Сори, если что забыл.
Спасибо большое Метеоре за специнструмет и покатушки по магазинам автозапчастей 
Нашел в Инете еще ссылки по разборке движка – там много фото. Кому интересно
http://zufa66.narod.ru/photoalbum37.html
http://zufa66.narod.ru/photoalbum38.html
Ну а это обои на рабочий стол.
|
|
|
|
Показать все
Респект! только наверное забыл написать что при установке шатунных вкладышей на коленвал невредно масла капнуть
